40 Fotografía de paisaje

No puedes controlar la luz: aprende a leer mapas meteorológicos, para saber, por ejemplo, si en la zona que quieres fotografiar habrá nubes o no, habrá viento, la dirección de la luz, …
Dispara en la hora mágica o dorada: alrededor de una hora antes de la puesta del Sol o el amanecer hasta una hora después. Si, dormirás poco y tendrás que madrugar.
Condiciones climatológicas que debes buscar. En ambas situaciones la luz del Sol iluminará el cielo y habrá claros mientras que la tormenta actuará como un gran difusor por zonas:
Cuando se aproxime una tormenta al amanecer
Cuando se aleje una tormenta a la puesta del Sol
A peor tiempo, mejores fotografías.
No es lo mismo hacer fotografía de paisajes, locales, es decir, cercanos a donde vivimos, que hacerla mientras viajamos. En la fotografía local podemos ir al lugar tantas veces como queramos y buscar las mejores condiciones, sin embargo, en las tomas de viajes debemos cambiar los puntos de vista y los ángulos para aprovechar lo mejor posible el instante de que disponemos.
Consideraciones en función de la estación: cada estación potencia los colores, la vegetación, la sensación del espacio, … de maneras diferentes.
Momento del día para saber con qué ángulo incide la luz del Sol o de la Luna:
- The Photographer’s Ephemeris
- Wind Gurú

Trípode: im-pres-cin-di-ble, que sea ligero y resistente. No escatimes, el carbono es caro pero es la mejor solución.
Objetivo gran angular de la mejor calidad posible
Filtros: ND, polarizador, …
Disparador de cable o inalámbrico
Baterías de sobra
Tarjetas de memoria: cuanta más, memoria mejor.

Llegar con tiempo suficiente para considerar diferentes emplazamientos, ángulos, etc.
Habitualmente nos hacemos la siguiente pregunta: ¿mantengo la composición inicial o me muevo con la luz?. A priori lo mejor es seleccionar la composición que más nos convenza y mantenerla esperando que la luz actúe a nuestro favor, recomponer sobre la marcha requiere de mucha experiencia y aún así es fácil que el resultado no sea del todo de nuestro agrado.

Dirección de la luz: frontal (dramática, la exposición es complicada), lateral (textura y profundidad, sensación 3d) o trasera (la de peor calidad desde el punto de punto de la representación del paisaje, menos sensación de profundidad, ...).
Regla de los tercios (ver apuntes)
Aumento de las dimensiones de los elementos en primer plano y que guían la mirada hacia otros sujetos.
Líneas guía: apóyate en líneas naturales descritas en la imagen para guiar la mirada.
Las formas brillantes o más iluminadas componen dibujos: no podemos evitar que las zonas más iluminadas nos llamen la atención, aprovecha este efecto a la hora de componer, o exagéralo en postproducción aplicando, por ejemplo, un viñeteo.
Comprueba el contenido en los bordes de la foto: es frustrante ver en postproducción que una imagen no es lo que esperábamos porque se ven cosas que distren la atención.
Busca el equilibrio: comprueba las simetrías y las asimetrías para que los pesos de los sujetos se compensen.
El color: recuerda que los colores complementarios provocan imágenes muy potentes.
Blanco y negro para situaciones contrastadas, con cielos llenos de nubes.
Busca formas que resulen evocadoras: nubes como caras, etc.
Busca el ritmo
Busca la luz

Velocidad de obturación: importante cuando hay movimiento, haz pruebas hasta hallar la velocidad que mejor represente es movimiento.
Diafragma: en función de la profundidad de campo que necesites.
Sensibilidad: la menor en la medida de lo posible. Las tomas nocturnas exigirán el uso de sensibilidades altas, procura que el sensor de tu cámara responda bien a esos valores de sensibilidad. Asegúrate de conocer el límite superior a partir del cual la calidad de la imagen no es suficiente para lo que necesitas.
Parámetros generales para empezar: comienza por f:16, ISO 100º, la velocidad que necesites en función de la escena, trípode y disparador.

Formato de archivo RAW: para asegurar el máximo rango dinámico.
Modo de exposición manual
Enfoque manual: parte de distancias de enfoque cercanas que, sumadas a un diafragma cerrado, darán lugar a grandes produndidades de campo; como regla general, enfoca a un tercio de la distancia total de la distancia focal. No obstante, es recomendable disparar varias tomas con el enfoque a distancias diferentes. Apóyate en el sistema de visión directa en el visor para centrarte en diferentes partes de la imagen.
Activa, si tu cámara lo tiene, el bloqueo de espejo para evitar en lo posible las vibraciones, sobre todo si vas a hacer HDR.
Escenas de alto rango dinámico, dos ténicas posibles:
- Ahorquillado de exposición: permite obtener detalle en todas las áreas de la imagen, pero requiere varias tomas y postprocesado. Es preferible que el ahorquillado se haga con la velocidad, no con el diafragma que controla el enfoque.
- Filtros de densidad neutra: la segunda opción obtiene la imagen en una sola toma aunque depende del salto de exposición entre los dos extremos y de la forma de del área donde se deba colocar el filtro (en formas no lineales su uso es menos aconsejable).

Controla el histograma, no te fíes de la pantalla.
Comprueba el enfoque en todos los sujetos que deban estar enfocados
Mantén el control de la situación: estate atento a lo que rodea, puedes perder buenas tomas, correr peligro o un sinfín de cosas más.